南非(十九)︰鐵漠, 圍城

這裡的床郁一郁的話就震得好厲害，好彩冇人訓我下格，而其實成間房得我一個遊客訓，但夜晚有一個神秘人走左入呢訓，我起身時他又走了，我懷疑是這裡的staff。可能是平日的關係，旅客極少，我相信除我之外，可能只有一名旅客在這裡住，不過食早餐時見不到。食早餐時有空看看這裡的剪報，終於發現原來昨天那位白人女子Maria是瑞典人，是老闆的未婚妻，認真特別的配搭，但我相信這位的老闆Lebo應是一個才子，原來他本來是賣工藝品，但他後來發現自己的東西無人買，得到啟發才知道遊客根本不想買東西，而是想真正感受township的風情，他在03年把父母留下給他的屋改裝成backpackers，還不停在歐洲講學，又把單車旅遊引入，所以這裡最有特色是可以用單車遊覽這裡的城鎮區，之後還得了什麼企業大獎衣錦還鄉，還製造不了工作職位給這裡失業的居民，感覺是這裡很多人都當老闆係恩人。

不過由於我的單車技術不精，為免累人累己，還是用十一號巴士遊覽好過，等待的技巧，在這裡早已爐火純青，今日都唔例外，大約到10:40，一位青春活潑的女導遊Shermaine，以為要帶我踩單車，穿上單車look，最後當然我們去行路啦! Shermaine的英文很好，她的英文我聽得明九成，她很清晰解釋了南非及Soweto的歷史，開始的半個鐘，上了一課互動的南非歷史堂。而我亦應該是她第一個接待的港客。

終於可以在這個傳聞相當危險的社區行動自如，其實感覺只是落後一點，暫不感到有什麼壞人，反而則有很多小孩百無聊賴，可能仍是學校假期的關係，我們先行過較中產的地區，然後越入的地方越落後，原來在township裡，不同的種族會再分區，因此製造了區內不同的種族之間的衝突。不幸之中，再添不幸。

首先到了第一站，我到了當地人的「社區中心」，其實只係一間鐵皮屋，這裡平時很多居民就會到這裡聚腳吹水，裡面的大叔似乎好ready招呼我，我和他們一起喝他們的啤酒，一大筒的，飲完要傳比隔離的人飲，以示不分彼此，這裡會很多互助的氣氛，他們會互相了解大家有何需要或互相分享食物，他們還不停教我講Zulu，當然現在忘記了，不過Zulu的握手方法，則已非常熟練。就是先正常握手，然後兩手的拇指再用力地互按，再回復多一次握手的動作。

然後一路行便第二個點，沿路都是很舊的鐵皮屋及爛地，偶然還會有些居民會向我們打招呼，之後入到一個青年的住宅內，原來那些屋一直只為男人而設，所以不會有太多間格，屋內也沒有房間，一住就住了十人，但對面有些新蓋的屋就不同。看到這屋內的環境， 一兩 個人住還可以，十個人住就真係太細，感受就是好像香港以前的臨屋，這個家庭十個有七個是小孩，但唔敢問他們父母去左邊。這裡的人有六成的失業率，很多人都沒有收入，最終和他們映了相後就離去，他似乎已很習慣向人介紹自己的居住環境，不過我相信如此向人介紹會是他們的收入來源之一。

不經不覺，已傾了很多，差不多已兩小時，這個walking tour也差不多完結，臨行前繼續了解南非的失業率，導遊表示現在的失業問題並不再是種族隔離的問題，但由於在種族隔離的時代，所有人一定要有工作，否則視乎犯法，但一廢除種族隔離，有些廠房倒閉，國家的職位已不能再吸收這些「下崗」的工人，故造成龐大的失業率，再加上白人政府一直只許黑人學做一些低下階層做的工作，技能也追不上市場的需求，現政府只能夠鼓勵人民自己構思創新的行業，如Lebo這個旅舍便是例子。沿路還看見1996年政府注資的房屋改善計劃正在動工，完工後便會新的樓宇給城鎮的居民入住，但要知道是96年，12年來推行的計劃至今未完工，這點真的要向董伯伯學習，天水圍的樓宇的落成速度是多麼的驚人! 說著沿路Shermaine見到有生果鋪，請了我吃一個異常清甜的青蘋果，味道一世難忘，於是滿足地回hostel等待下一個行程。

旅舍門口                                               

呢個就係老闆 

不要看他們沒有表情，係佢地叫我同佢地影的，這裡就是他們聚腳的地方。

他們的啤酒，酒精似乎冇咁勁                  

到訪青年人的家庭，今天他們有七個人一起                   

走過破爛的街道                                      

居民要用電話，可以到這裡付錢借手提電話用，這種店舖，在soweto隨處可見  

久違了的香甜的蘋果味道                                 

青春活潑的導遊Shermaine                       

然後一等又是兩個小時，看著南非的電視節目，看著佈景酷似看「網中人」，下一站就是到Kliptown，這是Soweto被遺忘了的角落，這裡是首批入住Soweto居民的所在地，這裡的環境比一般的Soweto更差。要去這個要搭公共交通工具，這回有幸跟著Philip一同搭當地人的火車，由於旅遊車曾千叮萬囑唔好亂搭，所以能有此機會實屬難得，同時也知道了原來這位Philip乃是旅舍老細的弟弟，才21歲的青年人。轉了兩程共半個鐘頭的車程，先去了Kliptown的一間志願機構，不羈的負責人簡單介紹他這間local開給兒童及青少年中心，主要做developmental的工作，會提供給這區的小孩子有基本所需，如會提供飯餐、補習、興趣班等活動，有少部分會住宿，由小童至18歲的青年也是服務對象，然後就找來兩位十二歲的小女孩帶我在附近走走，這兩個女孩子顯然訓練有素，好快好識做咁問我點解廣東話，然後主動介紹某些特別的東西同影相位，這裡似乎訓練得不錯，他日必成大器，我覺得這裡和剛才的地方也差不多落後，污水都係四圍流，但這裡比較髒，我和Philip一起爬過火車軌到另一邊，都是同一中心的分部睇下，這裡較多青少年的設施，有幾部電腦、表演場地同最主要的art workshop，以整T-shirt為主，一名31歲這裡的導師前來介紹，他說工場希望藉著學習design，製作T-shirt、banner等來售賣製造生意，不致浪費了這裡的青少年的時間，本來都想幫襯一下他們的作品，但係一百蚊一件貴左少少，同埋較為「怒火」，不太似本人的風格。臨離開前遇到一些親切的青年人，互相問好，知道他們也是特意前來看有什麼可以學。

睇完之後，又有另一位領隊，帶我行埋附近令Kliptown成名的Freedom Charter，這裡其實是一個廣場，裡面有當時非洲人民議會(黑人的反對黨派)制定的十條憲法，盼望對抗當時白人政府的壓制。以這裡作為南非之旅，其實相當有意義，十條憲法，象徵他們都渴望得到公平、受尊重的對待，黑人們似乎成功了!! 但種族之間的牆，鐵皮屋與豪華大宅的隔膜，要真正清除仍是遙不可及的任務，盼望這十條憲法不會成為口號，而是真的能團結這裡的黑人、白人、有色人，摒棄以貌取人，一起互相尊重，南非才有希望。若不是這裡長期糾纏於種族的問題而造成治安局勢的困擾，這裡必會是一個相當可愛的地方!!!

乘火車到Kliptown，好平，R4一位                   

車廂內                                                   

在火車裡有得賣的，是用舌頭品嚐的袋裝果汁      

步進落後的Kliptown                                 

進到Hope Centre，感覺都相當企理，這裡是自修室             

沿路見到燒烤食物，是給予最窮困的人吃的，六毫子一隻，妹妹叫我影下就可以

就是這兩位小領隊，她們都是十二歲                       

另一端的so-called青年中心                   

Art Workshop，這裡燃點了很多青少年的夢想，他們應該正在製作T-shirt

Kliptown Freedom Charter，進去這座塔便會看到十條憲法      

願意「希望」可以圍繞Kliptown              

時間也不早了，我和Philip開始踏上歸途，火車在這時會變得相當不安全，於是又搭兩程的小巴，這是在南非第二次坐minibus taxi的經驗，這裡的車，當然比開普敦的更舊，不過居民似對我這個遊客見怪不怪，有點出奇。晚上到昨晚同一餐廳買魚柳飯吃，呢盒飯完全冇汁，有點難吃。

原來不是天天停電，以為可以正常沖涼，誰知沖沖下又突然冇晒d燈，所以到後期完全用觸覺去沖涼，真係難忘，旅舍人氣依然普通，平靜地過埋南非的最後一夜。

經驗分享︰

1.      今天經歷了很特別的另類行程，一切就是如此平民、自然，在此誠意推介Lebo’s Soweto Backpackers給各位，也許這裡不是最舒服的旅舍，但可窺探南非人生活最真的一面，如果在星期六、日，更會和這裡的居民開P，很多人都主要在星期六、日才入來住。再加上旅舍的出現，製造了不少就業機會，如導遊、服務員、清潔員、什工等，所以幫襯他們，無形中保住了不少人的飯碗，也蠻有意義。

2.      這裡最出名的是踩單車遊城鎮，導遊都是這裡的居民，會是認識黑人城鎮最豐富的資源。行程有長、有短，最長係八個鐘頭。

3.      我覺得由於有當地人帶領，不感覺到治安會是這裡很大的問題，我常常覺得，只要跟足「遊戲規則」，聽聽話話，在南非有很多意外是可以避免，這裡的人也知道那裡可去那裡不可去，他們也是值得信賴的。

4.      可用Hostelworld去book，預先email或打電話book也可以。