南非(十二)︰暴雨狂奔

令人噴火的一天。

本來好想善用今日的時間，辦完簽証後，去埋迷城，可惜事情必定沒有那樣順利，因為要等候旅舍的shuttle，永遠等冇半粒鐘都唔走得，這天要到Pretoria做贊比亞的VISA，單程已要用1.5小時，十點二十分到達贊比亞大使館，首先我要先填張form，等左幾個字終於有人來，未見官先收470銅板，仲要幾天後先可以拎，第一件令人發火的事情發生，就係我不停call都call唔到旅舍的司機，究竟係佢比錯電話我? 冇電? 收唔到? 但論點樣去估，用晒我手上的電話咭同銀仔都打唔到，在這一小時內，我不停在領事館門口出出入入，有時幫佢做下義工幫人開下門(事關大使館用保安門，一個門關，另一個門才可以開)，我才想起，為何不索性打回旅舍叫佢call，點知唔駛10分鐘車就來，我問佢點解打極都打唔到比佢，佢話個電話冇電就會咁，連留言都唔比我留，但我唔明點解旅舍一call佢就得囉! 如果係咁，你做咩唔索性叫我打返去旅舍，直接call咪得囉!!而且作為一個司機，明知個客隨時會打被你，你點解唔好好charge足電先出來，如果我冇帶旅舍個電話出來，我就全日滯留o係度唔走得。我實在好唔明白佢地係有心定無意，我淨係知道，被佢攪一攪，成個上午被佢浪費晒，迷城夢碎，但已經冇咩精神，而我仍然相當疑惑。

贊比亞大使館                             

到左下晝，既然邊度都冇得去，惟有又要去商場hea，其實一早發現在Bruma附近有一個「東方商城」的物體，一直很好奇想入去，兼且想搵下到底會唔會有鮑魚賣，南非鮑魚好出名，但搵勻全國都唔見有得賣，難道南非人唔知自己既鮑魚係咁出名?不過其實都打定輸數，行入去都幾up dup，主要賣雜貨同衣物為主，並見到兩個講廣東話的師奶，不過由於係師奶，所以冇刻意搭訕。由於沒有收獲，於是再次到Eastgate商場打書釘，打左幾個鐘頭，自問已於5:00返返去Bruma的正門等候接送。

就是這個東方商城               

第二件令人髮指的事件又來，不如比個名佢︰J先生，因為呢個J先生在往後不停給予我麻煩，這位J生本來應承於同一地方於5:00接我走，我可能5:01至到，看不到任何人接我，但豈料這時開始風雲變色，天色突然變得黑過墨斗，天色越來越差，仍見不到有任何人，不停打雷閃電，由於地方空曠，這時發覺閃電就在自己身後擦過，令人不寒而慄，5:15已開始風雨交加，我沒有雨具在身，我發覺對方真係信唔過，幸好剛才行商場見到兩位同住的旅客話六點會有另一司機在商場走，於是我就冒著大風大雨，在約堡的街頭狂奔，這種感覺，一世都不會忘記…..

一邊跑一邊看著閃電，就算冇做虧心事都驚會被雷劈，這裡行雷閃電的感覺，從沒試過那麼近，全身濕透的我，終於跑返去商場，落湯雞的樣子令我常懷疑別人的目光，想搵窿捐都搵唔切，最後到6:00，我同另外三位宿友一同搭車，四人擠在車的後座，活著三文治，真折墮!

返到去，J生只表示有來過但見不到我，然後就好似好忙咁走左去，無辦法捉住佢向我交待，好!!你給我記住!!

過左咁多晚，今日先開始見識這樣「捧」的staff及服務，第四晚了，我也開始適應這裡的生活，一邊寫遊記，一邊等食飯，同頭先迫車的兩位房友傾計，原來一個係來自法國的廚師，一個係印尼人，我和他們分享開普敦的經歷，我吃完飯後，他們兩個就自己煮飯食，沖完涼之後見到他們煮好，看來他們煮的食物比我剛才的熱狗更美味，如果不是明天一早起身去Safari，我一定會厚面皮地問下仲有冇得食，只可惜，世事往往就是如此。

暴雨中的商場，事實天色是相當黑，這隻相有閃光燈才會咁光

好一個愚人的4月1日，有兩件事我要認真考慮︰1.加長旅程一天，因為想去埋迷城  2. 要找地方公告這天的經歷，讓人知道這間旅舍的真面目  3. 仲有一樣好睇唔過眼，就係佢地(旅舍的白人staff，J先生都係白人)成日戲弄他們的黑人工人，今日已見到兩次，兩次都係無端端彈出來嚇佢地，一次仲衰到揸住間車扮撞去佢地度，我覺得佢地真係好唔尊重人，那些黑人的工人次次都比佢地嚇親，樣子毫不enjoy，真係好想唱衰佢地!!!!

今日心情差，所以影左好少相，同埋邊度都冇去，也沒有經驗分享，都係o個句，應該要帶番把遮囉!

南非(十一)︰黑色星期一

難道對南非的旅遊業來說，星期一真是假期? 雖然我知道很多景點的確是會在星期一休息，但是否代表我要用昂貴的價錢才可以出街? 實在無法驗証，可能被人呃左都唔知。我……是否就成為了受害者?
今朝九點就起左身，其實我完全唔知道今日可以去邊，心就想去Johannesberg一遊同Lesedi Cultural Village，一問之下，眼都凸，R1780一位，可以算是Private Tour，因為今天冇人同行，旅舍的人還在向我說收R1280，但我沒有議價能力，因為我冇搵過資料，同埋我接受唔到無端端要浪費一天在這裡呆等，所以……我作了一個不知是否愚蠢的決定，無論幾多錢，我都要出去，不過諗返轉頭，其實我應該可以試下講價，只怪自己個腦轉得太慢。我也同時在這天，Book埋去Kruger National Park(克魯格國家公園)同Victoria Fall(維多利亞大瀑布)Tour，兩個tour可以合併，於是我就先比左訂，旅舍既人表示我會在Kruger留三晚，再加Victoria Fall兩晚，其實我原意只是兩晚，不過既然對方話係三晚，我就不以為然，但由於瀑布位於鄰國贊比亞(Zambia)，明早需要到比勒陀利亞(Pretoria)申請VISA，如果明早可以準時到而且可以快攪掂的話，可能可以去埋Sun City，一切看似很完美。但無論如何，我今日又o係度等，又係等到十一點幾先走得，這時有兩名司機車我，去到市中心再重遇前天帶隊去Soweto的導遊，又再見面了。

今日將會和這個惡名昭彰的城市近距離接觸，雖然很多人一定會避之則吉，但越多人對佢有呢個評價，我偏對這城市越好奇，究竟世界上最危險的城市是什麼模樣? 今天的旅程主要有三站︰

1.      Top of Africa︰這裡就是全非洲最高的大廈，不過其實只得50層樓(香港很多住宅都已經比它高)的Carlton Centre，這裡可以較「安全」的睇約翰內斯堡的景色，這個觀景台，老實說，很簡陋，窗門也似很久無人抹過，幸好這裡沒有成為空置，從高空望落去，這裡同其他城市其實冇咩分別，但其實這裡很多高樓大廈或酒店都已是空置，因為實在太危險，不過導遊沒有正面回答有幾危險，其實感到真係好可惜，好眉好貌，很浪費，於是政府於1996年政府注資推行了Blue IQ計劃，嘗試慢慢復甦市中心的經濟，我感覺這只是治標不治本的政策，基本的治安問題，有好好解決嗎? 然後坐在導遊的車內不停在市內兜風，安全地四處遊覽，四處不是到處鐵絲網，就是掛在大廈外牆寫著「To Let」的牌，又或很多殘舊的店舖，我們也經過一些印度人的社區，這裡有很多草藥的店舖，原來南非人八成都是靠草藥治病，就好像中國人食中藥一樣，本來下一站是到非洲博物館，但因星期一，close了。身為導遊都冇update博物館改左休息時間? 怪哉!! 於是提早到另一景點︰憲法山。

補充一下︰約翰內斯堡的治安咁差，全因種族隔離政策廢除後，多了很多從非洲其他窮國非法闖入這裡尋找機會，個個都覺得大城市一定搵到食，點知事與願違後，一個二個便成為罪犯，而且這裡的警察好廢，士氣低，於是他們霸佔了市中心的大廈，而現在的商業區已向北遷移。

臨出發前見到的巴索托人戴的帽(Basotho Hat)                        

俯瞰約堡市區                                                        

看見有兩幢姊妹building嗎(好高那幢隔離)? 兩幢原是酒店，不過已空置了

Gandi Square，巴士/的士站的所在地                                    

約堡街頭                                                                    

看到空置的大廈嗎? 這類大廈，在這裡，到處都是              

不得其門而入的非洲博物館                                                

2.      Constitution Hill(憲法山)︰沿途經過Hillbrow的危險社區，到了一個高左少少的地方，就是憲法山，去到立即見到導賞團，於是立即前去join。這裡部分的地方以前是監獄來的，也是參觀憲法山的重點。我們先到女子監獄參觀，裡面對待黑人同白人不同的待遇，令人咋舌。之後到四號監倉參觀，恐怖程度比女子監獄有過之而無不及，這裡好似鬼屋，深刻的是三個不同的煲，按著不同膚色的人而使用，最恐怖的是用來煮比黑人的煲，基本上是不會清洗的，他們就天天吃垃圾；除此之外，這裡不准洗澡，其中一間房還播一套片，叙述不同坐過四號監倉，如何在這裡被折磨，套片應該好長，十五分鐘都睇唔晒，終於都行完令人不能呼吸的監房，感覺同05年去左波蘭的集中營冇咩分別。最後我們到了隔離的憲法廳坐了一會，原來這裡真是南非制定憲法的地方，這裡並非古蹟，所以有需要還會用的。初時還以為只是一個平平無奇的地方，有了種族歧視政策的基礎，再看這裡的監獄就像是一個延續，而且更加心寒的是，被捕的人往往是一些「莫須有」罪名，例如冇帶黑人通行証、又或者同白人男人拖手等，但不會罰白人的，只罰黑人，不知為何我想去的地方總有這樣的歷史，越南又係咁、波蘭又係咁，我對這些國家情有獨鐘。

步向女子監獄                                             

導賞姐姐                                                             

四號監倉的監房，埋面有個破爛的馬桶                      

三個Drum其中兩個，沒有玻璃罩住的煲就是黑人專用的煲，而有罩住那個是給有色人種用的                                     

南非制定憲法的憲法廳                      

3.      Lesedi Cultural Village︰去完令人咁沉重的地方後，我要立即轉台，去一個勁玩的地方，在憲法山要坐一個多小時車程，但遇上塞車，結果遲到，本來4:30開始的tour，我到5:10才到，浪費，已錯過首部分，一入到去就係去睇Sotho的房舍，之後到不同民族如Xhosa、Pedi等的房舍參觀，卻錯過了南非dominant的Zulu，帶隊的那位我相信是Zulu，他有趣地介紹不同的民族的特性，不過時間好短，之後就睇帶，睇完帶就係去睇佢地不同的民族舞蹈的表演，勁抽的非洲鼓令大家熱血沸騰，最後我們逐個被邀請一齊出去扮跳，都幾好玩，但時間太短，有些呃錢。時間到現在才6:30。

最後一個節目就是吃自助餐，這是待在南非多晚，第一次有機會食自助餐，不過唔算太多野食，較特別的都不過是鴕鳥、鱷魚肉而已，不知為何吃了三碟已經很飽，可能太「肉」了，定係我隊左杯汽水，事關在南非食飯，係會叫左野飲先叫野食。食到飽晒，原來只不過係7:30，但天黑到我以為已經九點多十點，但都要走了，沿途和導遊傾了一些南非和香港的生活，晚上又再途經危險的Hillbrow，的確，街上有不少流氓聚集，氣氛頗為恐怖，8:30都未夠就返到hostel，出奇地快，突然覺得好化學，咁就R1780 ?

大門口                                                    

他就是領隊了                                                              

估計是Basotho的地區                                                     

以黑人礦工的皮靴舞(Gumboot Dance)做序幕                

勁歌熱舞                                                        

自助餐的時間                                                     

黑人對數碼機未太熟悉，影相時較容易手震，和我合照的是帶隊的導遊                                                  

經驗分享︰

1.      有興趣南非歷史的朋友，不應錯過憲法山，其震撼力比Soweto和Apartheid Museum可能更大。

2.      開始後悔為何不預早book定想去的tour，說實話用成千幾蚊去city tour同lesedi，好明顯係比人搵笨，但係我只能被人任人魚肉，實在我無法再多浪費一天的時間。總之一早預備是相當重要!!

3.      雖然是想去參觀文化村，但Lesedi一直不是我的首選，只是時間所限，惟有揀一個可以走馬看花的看便算。Lesedi唔係唔好玩，只係覺得時間短而且貴，同埋好commercial，主要吃喝玩樂為主，對於各族的了解也不算深入，沒有真正和不同的民族的人一起生活的感覺。不過如果行程緊迫的話，一去也無妨，否則可以索性去Durban(如想睇Zulu的話)

南非(十)︰玩樂在黃金

今天的主題是玩樂同購物，不過唔需要等好耐，9:30就可以走，早上的目的地是黃金礦城(Gold Reef City)，下午則會到附近的Bruma Flea Market買手信。

黃金礦城的感覺真係好似Disney，但加入了自己的本土元素，我十時半才到，要參加地下礦坑的Heritage Tour的收費會貴一點，Heritage Tour歷時兩小時，十一時才有團，換言之去完就差唔多已經走得，原來有心去玩，應該係要比返一日時間落去。

Gold Reef City 入口

等待礦坑團之前，在園內看見了魔術表演，這些trick沒太大興趣看，看的則是魔術師豐富的表情。

礦坑團在前部分先會有套片播，然後先到一些礦坑的經理/老細的英式或法式的豪華大宅及其富貴生活，這時想起究竟把昨天去過的Apartheid Museum和這裡放在一起是否有特別含義，真是吊詭。看完之後有衝動想把白人揍一頓。然後我們就戴住頭盔，咩住電筒，在礦坑門前以R30在門前映一張集體照，然後廿幾人迫在升降機中，落到226米深的礦坑內，導遊不停解說開礦的過程及示範，相當technical，有些難明，但最攪野就係去到某一個point，原來一直匿埋左一個人幫我們做示範，被佢嚇一跳，仲以為佢係模型! 我們又一齊迫返上去，然後再入到一個房由掘出來的金，如何變成金磚的過程，最後一舊金磚就這樣出爐，真奇怪，咪每日燒左好多舊金出來?

黃金礦城前菜 - 魔術表演

園地內四隻可愛孔雀，見親佢地都係四隻一齊行

礦坑之旅開始了!

落緊坑

這裡是急救室，在這裡也會點名，確保一個礦工也沒有少!

行完了，準備搭lift走，看到我們的一身裝備嗎?

製金磚的過程

人人都話用兩隻手指拎起呢舊金，就會將呢舊金送比o個個人，點解我聽唔到呢個訊息既??

雨後的黃金礦城

如無估錯，呢兩隻應該叫做駱馬

行程完結，又下雨，又係冇帶雨具，於是拿拿臨在雨中買了一件牛肉腸熱狗試下，味道都ok，不過相信並非正宗。時間已經差不多了，只能在附近走走，行左入一個農莊，又睇下動物，然後又睇左一陣表演，1:30準時返到出口，旅舍的司機很快就到，突然對他們又有些少改觀。返到旅舍坐一陣，下午就到附近的市場買手信，循例都要對香港的鄉親父老有些交待嘛!

牛肉腸(Boerewors)熱狗

臨走前留步看一會民族舞蹈

這個跳蚤市場叫Bruma Flea Market，Mook也有介紹這個市場，這裡的地方都算大，起碼大過開普敦的Green Market，而且選擇亦比較多，當然可以講價，今次係咁大個人第一次不停同人講價，當然開始時不太成功，因試過口同腦不協調，竟然叫了對方開既價錢，當場好「懦」，那個女人還相當得戚地攬住我，因為佢知道我衰左。由此之後，開始學習無賴，例如購買10個鎖匙扣後無賴地拎多一個，然後屈返原價，又例如買完一堆野後又屈少佢五蚊，呢d野我從來不會在香港做，認真突破。由於司機要在對面的Eastgate商場在六點接返我，於是要自己徒步過去過對面，有一小段路，自己行都好似冇咩問題，安全地到達商場，不知是否自己著到老土的關係，似乎無人對我虎視眈眈，去到商場周圍行下，規模好似奧海城，不過超級市場唔知點解好準時收鋪，攪到想行都冇得行，不過好彩有書局，就足夠讓我可以hea到夠鐘，架車都係好準時到，好早就返到去。

Bruma Flea Market正門

買唔到都映下 - 昂貴兼 ar ja的鴕鳥蛋

Eastgate Shopping Mall

商場內貌，這裡一點都不落後於香港的商場

好似好抵食咁喎!! 在商場內見到的，R200有咁多野食??

由於杯麵已經吃完，於是享用了旅舍的住家菜，第二天才知要收費，總算味道ok，可以任添，今晚是多天來吃得最飽的一晚。仍然在tune in這裡的氣氛，人較為cool，個個都掛住睇電視，我也唯有安於在這裡睇電視hea下就算。

晚上隔離床來了位德國女仔，訓得咁近大家都似有些唔慣，原來她錯過了Bazbus被迫留宿，應該是說Bazbus忘了載她，如果係我，我就一定唔會留，因為她要星期三先走得，後來知道原來她要寫有關非洲的論文，預備入U，所以她已用了很多時間在非洲流連，真係開心，香港人只鼓勵人讀萬卷書，其實個個都係井底之蛙。心痛!

今晚的晚餐︰硬硬地的飯、燒牛肉、大量雜菜及薯仔

經驗分享︰

1.      Gold Reef City並無任何公共交通工具到達，所以出出入入需要找旅舍或其他方法協助，不過的士應是超貴，可免則免。

2.      Gold Reef City的入場費為R170(礦坑之旅)，如果唔入礦坑會平一點，Gold Reef City的機動遊戲不算太特別，也沒有Disney那般咁多相影，但如果鍾意睇下非洲土人的表演，或睇下一些特別的建築，其實都可以流連大半天的時間。而且礦坑之旅歷時兩小時，已是用去一晝。其實如想同一天遊埋隔離的Apartheid Museum，未嘗不可，不過可能會有些趕，可能會有些顧此失彼，視乎各人的喜好。

3.      約堡唯一一個比開普敦的優點，就是手信較多選擇，在Bruma竟看到一些在開普敦找不到的款式，如公仔、匙扣等

南非(九)︰令人沉重的博物館

今早八時準時起床，因為睡得太多，睡得腰酸背痛，起床後吃了一頓免費早餐(其實只不過是麵包、奶、麥皮等)，原來打算九時出發去Soweto(黑人的城鎮區)，誰知一等又是個幾鐘，莫非這是約翰內斯堡的文化(這些事幾乎沒有在開普敦出現)? 又或真是交通擠塞? 但我已學習盡量放低香港人的標準，我明白不是一切都是take it for granted，所以我也沒有動氣。

導遊駕著私家車，載了連我共四人，今天「上午」(十一點先去)的行程先到達我一直很好奇的Soweto，下午就到Apartheid Museum(種族隔離博物館)，其實Soweto是南非白人政府「製造」出來的社區，基本上他們不喜歡和黑人同住，於是起了大量的城鎮區，把黑人都趕到這裡，仍然是白人掌權的日子，這裡基本上沒有社區設施，絕大多數都是貧窮的居民。一直覺得，南非的旅行團帶人去看的盡是奢華、包裝，但可知真正的南非完全不是這樣，很多在旅途中接待我們的黑人，很多都是住在這些地區。在去癲、去玩的過程中，有否想過這些服務我們的人在過著什麼的生活? (在第十九集會有更多的歷史)

車一邊行的時候，經過少部分約堡的市區，發現處處破爛，日久失修，雖然格局和開普敦相似，但感到有濃厚的貧窮非洲味道，不過在之後會看得更多。一小時的車程左右，我們到達了這個place of contrast。

我們先到達較中產的部分，不同的屋也有不同的名堂，佔地不多，然後再入，大量的火柴盒，才是真的Soweto的地方，不過原來那裡都是柏油路，並不是爛路，感到已有些進步。以下為今天的景點︰

1.      一間秘密的屋︰我們停在一間不知是曼德拉姊妹定妻子擁有的物業附近停下，由於那處性質敏感，不宜公開遊覽，只能遠觀，在這裡突然有三名小童不停圍在我們身邊，狀甚好奇，但相信沒有惡意，不過始終不要亂在陌生地方識人，我們在這裡遠望一會，便若無其事地上車。

就是這三名好奇的小孩

2.      Vilakazi Street/Mandela House︰在到達世界上唯一一條街同住兩名諾貝爾獎的Vilakazi Street前，看到Soweto醒目的地標，就是兩條美麗的孖煙囪，這是發電廠的一部分，但已停產。一路行的時候，導遊也告訴我們全非洲最大的醫院和商場都是座落在Soweto，不過我相信大不等於先進。我們到達了Vilakazi Street，而重點是進入曼德拉的舊居一看，這裡是曼德拉1990年被釋放後及1994年任職總統前所住的地方，所以不是陳年古蹟，而這間小屋內部是不准影相，我也很聽話，因為全程有人看住同介紹，想不到前總統的住所是那麼簡樸，裡面有許多曼德拉的相、証書、用過的東西，據Mook形容，曼德拉夫婦住在這裡常要提防被人暗算、下毒，看完對曼德拉這個人有較立體的認識，不過一出門口就有不少黑人向著遊客大跳騎呢舞同縮骨功，明顯是想討貼士。

兩條美麗的煙囪，為Soweto的地標，下面就是居民常用的minibus taxi

幾可亂真的廣告

貧窮的一面                                   

同一條街住過兩位諾貝爾獎得主的街道

在曼德拉舊居前                                            

3.      Hector Pieterson Museum︰Hector Pieterson是一名13歲男童，當年因政府突然要強迫黑人學生要短期內學懂斐語，令黑人學生老師罷課，政府鎮壓學生時警察開槍射中這名手無寸鐵的男孩，而這張照片一流傳，旋即引起全國的黑人城鎮一同抗議，一亂就亂左幾年，最後間接令黑人更積極爭取自己的民主。這次再看這張在南非黑人心目中的經典照片，心裡有些痛，始終小小年紀便要這樣受苦，而這間博物館則是相片中的女主角成立，就是小男孩的家姐。我們在入面行了一會，上天在這時也流下淚來，突然下著狂風暴雨，不過不覺得奇怪，這裡的天氣就是這樣。我們只有一小時的時間，有興趣南非的歷史的，這地方必不能錯過。而這個博物館附近，就是起義的地方。

就是這些相片，引起全國起義，發生在1976年6月16日，這是男童的家人帶他急救的情形，圖中他的哥哥已經失蹤，姐姐則成立了紀念死去弟弟的博物館

這是Soweto的地圖                   

雨後的博物館                            

4.      Regina Mundi Church︰這座教堂看似一般的教堂，但在Soweto卻別具歷史意義，這是當時唯一准許公眾集會的地方，所以很多起義的事件都應該是在這裡起源的，是革命基地，沿途看到很多很特別的圖畫，例如看見黑人馬利亞及耶穌，不過當時比較黑，沒有特別映，然後我們去了另一間房，看見當年警察有企圖入內捉人，留下一些經典的子彈窿。這已是Soweto最後一個景點，真的有點太快。只是好像還欠了些東西。

又名Soweto議會                                       

教堂內                                                                                

這都是為南非民主努力的革命人士，看到有一個很像黑人版的郭藹明....:p                                     

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臨離開前遠眺Soweto                                                       

5.      Apartheid Museum︰無論如何，我們都要趕路，下午要啟程到Apartheid Museum(種族歧視博物館)，這相信是南非獨有的產物，一切都是由於金、鑽石，即是利益，而南非獨特的地理環境，吸引了大量來者不善的白人進內刮錢同定居，造就了黑白共存的處境，可是黑白根本就是兩個世界的人，白人有錢，白人話事，決定用盡方法剝削別人利益而增大自己的利益，白人對黑人的厭棄，令種族歧視惡法在1948年誕生，其災難性的影響，不亞於祖國的文革又或納粹的大屠殺，只是不用暴力，乃精神虐待，我一入場首先被分類為Coloured(有色人種)，只比黑人的地位高一點，原來種族歧視會按膚色把人分為四類，第一是白人，第二是有色人種(非白人非黑人的原居民)，第三是中國人、印度人等外來有色人，最後就是黑人，各等級均在居住地方、就業、通婚、司法等有著不同的權限，甚似印度的種姓制度。不過如果我是台灣人，就不會是第三級，因為以前台灣和南非甚有利益關係(是第四天開普敦的女導遊說的)。被人「label」完後，其實只是玩票性質，很快便到戲玉，裡面的資料主要圍繞惡法產生的起源、內容、影響，以及後期黑人的覺醒，推翻的經過，較深刻的是看到黑人的生活及一些惡法，例如︰

-         不准黑人進入白人的地方

-         一定要隨身攜帶pass(代表身份的文件)

-         不准黑人擁有土地

-         迫黑人入讀質素較低的學校，最終只讓他們做到低技術的平價勞工

-         迫黑人入城鎮居住，配套極差，醫療設施一律欠奉

-         黑人的勞工幾乎要用低薪工作，但又不能休息，其中做女傭更是一定要隨時on-call，年終無休

真係令人不安同憤怒，苛政猛於虎，所言非虛。博物館的意思是積極的，我離開博物館，我問導遊為什麼不乾脆把城鎮清理，他說這個問題太複雜，而且城鎮已住了數百萬人，除了改善設施，要重建以極大量的人力物力，我也明白，所以其實我是替南非這個國家而難過。

Apartheid Museum，這七條柱代表南非立法的七種精神

有色人種的入口                                    

這裡象徵來自世界各地的人們，都在趕往南非開礦，也包括中國人，而種族歧視的政策，乃因為同一國家有著不同種族的人民而起源                                                        

其實已經完成了，途經Sandton的酒店區                                       

這就是downtown，嗅到一點點罪惡的氣味嗎?                                    

我返到旅舍繼續上網，同清埋另一個杯麵，再讀下Soweto歷史，別有一番風味，可是我仍無法知道我明天可以去邊，旅舍的人似在興奮地睇波，他只敷衍我明天可以去Gold Reef City，那麼我就十一時左右就睡了，睡的時候突然下著傾盆大雨。

經驗分享︰
1.      Apartheid Museum入面是不准拍照的，不過唔知check得嚴唔嚴，這裡有廿幾個「景點」，可以跟小冊子行的。

2.      Soweto在南非是相當出名的景點，因為基本上是南非近代史的核心地方，就好像去台灣唔會唔去中正紀念堂一樣，而大眾對於Soweto的治安問題有點過慮，不是叫人掉以輕心，而是大部分時間其實都是在導遊的車或出名的景點(全是室內地方)，想搶都搶唔到。

3.      天氣問題反而麻煩，四月的天氣我相信已算好，但南非的雨鍾意就會落下，隨時都會落，一次會落得好大雨下，但係會維持短時間，然後就會好似冇事發生咁(又唔會陰住個天)，所以對於怕被雨淋的人，還是帶定雨傘比較安全。